朦胧的夜色下，我仔细地端详着眼前的萨格勒布。古老的蓝色有轨电车有条不紊地行驶着，一盏盏需要人手动关闭的燃气街灯缓缓亮了起来，延续80多年的多拉茨农贸市场等待着明日清晨的喧闹，古旧的市政厅与民政局安静地守候在圣马可教堂的一旁……这里的一切都是那样古老，但这份古老并不让我觉得落后，反而让我感受到萨格勒布人对于生活的通透，他们知道什么才是最适合这座城市的，而且他们决定要把这些“旧习与旧物”坚守到底。

　　克罗地亚的“史记”沉睡于此

　　要了解克罗地亚的历史，去位于萨格勒布郊区的美乐高墓地(Mirogoj)是最好的选择。当双脚站立在墓园门口的那一刻，我着实惊呆了——这哪里是墓地，这分明是花园城堡!古老的石墙上爬满了绿植，墓园内空无一人，只有充满绿植芬芳的空气和这些古老的建筑相依作伴。这里虽然是墓园，但却没有丝毫阴森恐怖的气息，它如同一座散发着勃勃生气的优雅公园，在不知不觉中让你放下了心中的一切不安与紧张。

　　城堡宏伟的拱廊上方有一连串的半圆形屋顶，而地上则埋葬了许多在克罗地亚很有声望的人物。这其中有很多还是家族共享的墓地，他们以一层一层叠加的形式埋葬在一起。游客们穿行在他们的长眠之处，云淡风轻，毫无半分违和感。导游告诉我们，克罗地亚每个民族的葬礼习俗都不同，一般来说，每个民族都有自己单独的墓园，但是在美乐高墓地，各个民族和谐共享着同一片墓园，这是十分罕见的。

　　“不变”是萨格勒布人对故乡的感情

　　整个萨格勒布分为新城区和老城区，连接它们的是位于伊利卡大街中部的一座老式铁缆车。从美乐高墓地回到市区后，我们便乘上缆车，不到一分钟就抵达了上城区。我们在傍晚时分登上了上城区入口处的洛特尔萨克塔，从塔顶极目远眺，整个萨格勒布新城尽收眼底。蓝色天空的尽头装点着朵朵粉红色的云彩，塔底的新城温柔得一塌糊涂。作为新城，它并不缺乏沉淀的感觉;作为东欧地区，这里却散发着浓郁的西欧浪漫风情。据说，建筑师仿造维也纳设计了萨格勒布的新城。而新城内的建筑也多为博物馆、艺术馆以及歌剧院等文化建筑，人们还设计了数个绿色小公园将这群艺术建筑环绕起来，为这座城市增添独一无二的自然与艺术气息。

　　这个季节，萨格勒布的夕阳并不是转瞬即逝的，有时到晚上9点，天色都尚未完全黑下来。我们放心地继续徒步向前，走进古老的萨格勒布上城区(老城区)，与新城的欧式浪漫完全不同，古旧的建筑散发出东欧独有的中世纪特色。老式的燃气街灯里，火焰在舞动，著名的圣马可教堂已在城市高处屹立百年，静默地见证着萨格勒布的百年变迁。沿着蜿蜒滑溜的石板路向下走去，转眼便来到了上城区的尽头——石门，这里曾是古老的城门入口，现在已经变成了一座神龛，许多当地人在此虔诚地祈祷着平安与健康。

　　你永远也想不到，萨格勒布人对城区的规划与安排有着怎样的幽默感——神圣的古城背后，竟然是萨格勒布的“红灯区”，酒吧一条街——血街。还来不及缓和被搅乱的平静心情，我们便一头撞进了这片热闹景象里。街道两旁的食客们熙熙攘攘，端着啤酒聊着天，二楼还有乐手在开着的窗户前忘情地演唱着老鹰乐队的《加州旅馆》，辣妹与帅哥齐聚，音乐和啤酒共享。

　　从萨格勒布到“十六湖”

　　萨格勒布行程的最后一站，我们去了普利特维采湖群国家公园，又称“十六湖”，我国游客更是亲切地称之为克罗地亚的“九寨沟”。克罗地亚国土面积不大，从许多城市出发，坐大巴都能在1—2个小时内抵达十六湖，我们选择从萨格勒布出发是因为沿途可以多玩一个童话小镇——“罗斯托克(Rastoke)”。在进入村庄之间，我们便隔着公路看到了一连串的瀑布和隐在山中的木头房子，进村后才发现，几乎所有房子都是傍水而建的，有的甚至直接架在瀑布之上，哗啦啦的河水飞速从屋底飞过，一旁的小河边有人在忙着烧烤，孩子们在河边笑闹着，炊烟袅袅。我们不由得感慨，这才是生活啊。

　　别过童话小镇后，我们终于到达了十六湖，看到这里湛蓝色、浅绿色的湖水，我终于明白为什么国内游客要把它比作“九寨沟”了，两者确有相似之境。清澈的水里，成群的草鱼游来游去。简易木头桥两边的草丛、山涧，时有色彩缤纷的蜻蜓、蝴蝶飞来飞去，远方的高山与瀑布挥洒于晴空万里之间，自然风光秀美无比。

　　结束了一天的行程，返程时几乎所有游客都在车上睡着了。当车子缓缓驶入萨格勒布城区，热闹的霓虹也把我从睡梦中唤醒。晚上9点，新城区的公园里仍旧热闹非凡，白天的图书节现场亮起了黄色的大灯，人们还是悠闲地倒在躺椅上看着书、聊着天。蓝色电车夜间线路也开启了，有条不紊地护送着归家的人群。我们与车上一波又一波素不相识的国际游客挥手告别，望着夜幕中的萨格勒布，我竟毫无半分陌生的感觉，仿佛归家一般，充满安全感。