“安塔利亚，土耳其第三大城市。” “再过一个月，俄罗斯和德国人的数量就会超过本地居民。”餐厅里一位本地人这样告诉我们。安塔利亚是这两个国家度假者最热衷的地方。沿地中海边那条宽敞的公路旁，十层以上、能俯瞰海景但造型乏味的高楼林立，其中很大一部分都是这些度假者购买的酒店式公寓，每年夏天，他们会在此住上一个月。

大厨指路

我一出门，就直奔位于市中心的老城，虽然越来越多的地方建起了高楼大厦，但市中心这个建于奥斯曼时期的老城依然保存完好，老城错落向上，在最高的地方眺望，近处是绵延的红色屋顶矮房子，尽头是湛蓝无尽的地中海。

如果不遇到索郎先生，我想在安塔利亚接下来的时间里，一准儿会像在之前的几个土耳其海滨城市一样慵懒地做着同样的事情。索郎工作的这家土耳其烤肉店足以让它从满街的竞争对手中跳脱出来，因为从它临街的“明厨”窗口，散发出的除了烤肉香，还有浓厚的岁月味道：传统风格伊斯兰花纹瓷砖贴满后厨，几口锈迹斑斑的铁锅呼呼冒着蒸汽，这位身材魁梧、胸毛几乎长到下巴的大厨手持一把超过半米的长刀，只见手腕微微一动，一整条外层烤焦的肉便会应声落到面前盘子里，而肉卷上的肉则又露出鲜红色，直到转动几圈之后再次被烤焦。

虽然是传统土耳其餐厅，但大厨却有着米其林星厨的气场和做派。在我将要吃完的时候，这位烤肉功夫了得的家伙从后厨现身餐厅，他双手抱怀地左右逢迎，问候老主顾，招呼新客人。“传统长刀比电动刀切出的肉质地更嫩、口感更好。我是不会改用那种偷懒玩意的。”

白天洗澡

索郎建议我去的两个地方是土耳其浴室和戏院。两者都历史悠久，足以代表这个城市的历史。

浴室的样子很不起眼，看起来年久失修到有些破败，这与伊斯坦布尔那些花大价钱在旅游指南上做广告，门口招牌显赫的土耳其浴室完全是两个世界。一位膀大腰圆的按摩师看上去有50岁，自称在土耳其浴室里工作了近30年，从他娴熟的手法中不难看出。“我父亲也是干这行的，不过跟我不同，他是维修土耳其浴室的，就是让那些停业的老旧浴室起死回生。”他一边往我身上淋水一边说起自己和土耳其浴的渊源，“这家浴室有700多年了，直到现在，烧水都还用木柴，和当年一样。”

晚上看戏

坐了一小时走走停停的公共汽车后，我来到了阿斯潘多斯剧场(Aspendos)，剧场在安塔利亚有些名气，原本我也是打算来的，不过如果不是索郞的信息，我并不知道歌剧节在近日开幕，肯定会选择一个白天，被晒得半死转上一会后离开。但现在我决定晚些到，吹着地中海夜晚的习习凉风在露天剧院中看演出，听起来就让人按捺不住。

8点多时，天还没有完全黑下去，演出开始前，还有时间欣赏一下剧院本身。半圆形的剧场位于带拱门的高墙内，高高的石头台阶便是观众席，它向下一直延伸到舞台边缘，最前排的椅子宽大且带有靠背，正中间的几个座椅的华丽装饰经过千百年的岁月侵蚀，还是依稀可见——在古罗马时期，只有国王和大祭司才有资格坐这些座位。

剧场最后也是最高的座位是看风景的绝佳位置，向前看，有40排座位的半圆形剧场呈同心圆形，最后在舞台上收起，指挥、乐队此时已经就位，正在做演出前的准备;透过身后的窗口向另一边眺望，远远能看到古罗马时期的水渠遗址。脚下的剧院与远处的水渠，都建造于罗马阿流士(Aurelius) 皇帝时期，并且是“竞赛”产物。当年，阿流士皇帝昭告天下，谁能为帝国造出一座不朽建筑，便可以成为自己的女婿。于是，两个技艺高超的青年便各施本领，一个修了阿斯潘多斯剧院，另一个建造引水渠。皇帝原本认为解决饮水问题的水渠胜出，但当他亲临阿斯潘多斯剧院时，却在空无一人的剧院中听到“把女儿嫁给我”的呢喃之声，设计师札诺(Xenon)正躲在剧院一角轻声祈求，皇帝此时才了解了剧院的设计精妙所在，最终，公主嫁给了札诺。

这样精巧的声学设计，从古罗马一直沿用至今。不用任何扩音设施，坐在剧场中任何位置的观众都能清晰地听到来自舞台上相同的音量。天渐渐暗下来，剧场在深蓝色的天空下渐渐沉静，舞台一亮，演出开始了，《费加罗的婚礼》中动听的旋律将人的思绪带入故事中，华丽的布景和演员的美妙的声音交相呼应，回荡在地中海夜空中。